I'm There cos Mountains are There: Day 11 花剌子模汗國 Samarkand

2014年6月23日星期一

Day 11 花剌子模汗國 Samarkand

Tashkent - Samarkand

David因要回香港上班，由此獨個兒經Kazah的Almaty返港

第一天在Uzbek酒店check-out，酒店給了我們入住証明，導遊Christine叮囑我們務必keep好，警察會查，出境時又可能會被要求查看所有入住証明，唔齊好麻煩。聽說如果係住民宅就要自己去當地Office of Visas and Registration做登記，但手續會複雜好多。

吃完早餐，坐3小時車到Samarkand

途中午餐，yeah! 有羊肉串

Samarkand（撒爾馬罕）是古絲路的重要城市之一，即歷史上的花剌子模汗國的首都。舊城在成吉思汗攻花剌子模時被摧毀，金庸筆下「射鵰英雄傅」，金刀駙馬郭靖曾隨成吉思汗西征，並用黃蓉妙計攻破呢個古城既地方。

廢墟自今依然存在。屠城存活下來的人在廢墟隔壁重建新城。出生在 Shakhrisabz 的帖木兒建國時又選擇鄰近的Samarkand為帝國首都。在2001年成為UNESCO。

今天我們開始嘗到中亞酷熱天氣的煎熬。在高於攝氏35度的高溫下旅遊需堅毅的意志。導遊講解時極力站在有遮陰的範圍，總之盡量減少暴露在太陽的時間行過超市想買雪糕，有些連冰箱都不夠凍。

Gur-Emir Mausoleum是「帝王之墓」的意思，於14世紀時建造。

陵墓最受人矚目之處就是它的圓頂，直徑達16公尺，帶著63條棱，以青、綠、藍等色的瓷釉拼貼而成。

帖木兒於1405年在奧塔拉病逝，他的陵園本來建在他的出生地Shakhrisabz，但時值寒冬，大雪封路，親族把他的遺體運到較近的Samarkand，安葬在一個孫子的陵園裏。

現時陵墓內有9具衣冠塜石棺，帖木兒的石棺放在中央，其餘8具石棺屬其子、孫、曾孫和親信。

帖木兒石棺上面鋪了一塊墨綠色的玉石，上面寫著「誰騷擾我的墓，誰就遭殃」。玉石曾被移動過兩次，他的預言都應驗了。當年，俄國人打開石棺後希特勒便入侵蘇聯，但把他風光大葬後德國便投降。

帖木兒的孫子 Ulugbek 建的 Registan（含沙地方），是現今烏茲別克境內最雄偉的回教建築。Registan 建築群由分別建於1420年的Ulughbek書院、1636年的SherDor書院及1660年的Tilla-Kari書院三大神學院（madrasa）組成，氣勢雄偉。藍藍的牆磚拼砌出不同的圖案，但風格組合相當成功。

Tilla Kari書院位在正中心「Tilla Kari」意味「鍍金」。它起了作用不僅作為madrasah(學校)，而且作為星期五清真寺。數千人民可在這祈禱。

Sher Dor書院位在廣場右邊。烏茲別克族雖是伊斯蘭教徒，但在SherDor書院正面牆上有「獅子」圖騰，象徵王權；「鹿」圖騰象徵知識，這對伊斯蘭不崇拜偶像圖騰是很少見。獅身繪有上升的太陽，是波斯拜火教的標誌。其實中亞所受的伊斯蘭文明影響，大多來自波斯，而波斯風格的伊斯蘭建築並不禁止描繪動物。

Ulug Bek書院位在廣場左邊，以過去的偉大的天文學家命名，是15 世紀最好的伊斯蘭學府之一。

Bibi-Khanum Mosque

根據傳說這是帖木兒的中國妻子Bibi Khanum構想。在1399年和1404年歷經5年，從印度運來100頭大象，還有的600名奴隸和200位建築師、藝術家、工匠和泥工日夜趕工才完成。

清真寺背後還有一段故事。據說負責建造清真寺的波斯建築師愛上了Bibi Khanum，要求Bibi Khanum給他親吻作為完工的回報。Bibi Khanum本來拒绝了，但為及在帖木兒回來前完成清真寺，她决定允許建築師親吻她的面頰。帖木兒回來後發現建築師面頰留下吻的標記，建築師當然命仔都冇，還下令婦女要從此頭戴面紗把臉包住，這樣才不會誘惑到其他人。